恋爱法则mf,时间的本质是什么

恋爱法则mf，时间的本质是什么？

时间是什么？很多学家都想给时间一个定义，从四千多年之前就有哲学家想给时间一个定义，在埃及人、古巴比伦人的眼中，他们将一天划分为24小时，简单的依据天空中太阳的运行轨迹然后划分成均等的一块，这样的话，一天就被划分出来了，他们认为太阳的东升西落，每天循环往复，其中经历的就是时间。

时间，我们看不见也摸不着，它不像实物，不像桌子、椅子、空气，它是虚的，于是哲学家康德说，时间只是意识概念上的东西，用来定义事物发生的先后次序的。

而在牛顿牛爵爷的眼中，时间是宇宙的基本结构，它与物质的地位是一样的，客观存在于我们的宇宙中，构成了现今的宇宙。

时代总是在发展，观念也在发生着变化，每个人对于时间的理解也是不一样的，有人说暑假的时间过得特别快，上学的时间过得特别慢，有人说时间只是人们定义的，它并不存在，的确，时间确实是人类自己定义的，但时间所代表的本质是宇宙中客观存在的，你可以将时间换个词语来描述，在外星文明那里又叫做不同的名字，但描述一个苹果从新鲜到腐烂的过程是一样的，描述一个孩童从小孩到大人的这样的过程是一样的。

并且这样的客观存在的时间并不是牛顿口中说的绝对时间，牛顿认为宇宙中的时间是统一的、绝对的，即无论在哪里，1s总是那么长。

可是在爱因斯坦这里，就不是那么一回事了。

爱因斯坦认为速度越快时间越慢，引力越大，时间越慢。怎么样，是不是感觉和牛顿的绝对时间有本质的不同，爱因斯坦这里时间是相对的，1s在你那里是那么长，但是在我这里就只有这么长。

于是在太空中运行的定位卫星就需要依靠相对论来校准时间，否则就会因为每天的数十微秒误差导致定位误差上百米。

关于时间的计量上，在上世纪六十年代之前，人们以地球自转为基础，定义平均太阳日86400分之一为1秒钟，后来随着科学的发展，秒的定义为铯-133基态的两个超精细能级间跃迁辐射震荡的第9192631770周所持续的时间定义为一秒钟。

从上可以看出来，时间的定义与人们对于时间的理解一直在发生着变化，它局限于人类对于世界的理解，局限于科学的发展，也许随着科学发展，时间的定义又会发生改变。就像《星际穿越》中女主小布兰德对于高维时空中时间的解释一样，时间就像一座座我们已经翻越过的和未翻越过的山峰一样。

对此你有什么看法呢？欢迎在下方留言探讨。我是科幻船坞，感谢大家的阅读。您的关注是我每天坚持更新的最大动力。

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相机上不同的对焦模式都是什么？

对焦的准确与否，决定了你的照片能否做到该清晰的地方清晰，该模糊的地方模糊，决定了照片是否能实现你的拍摄需求，是基础中的基础。

而要想做到准确对焦，你必须对相机的对焦模式有足够的了解。它们各自有啥特点，适用/不适用于哪些题材？有啥操作技巧和注意事项？

今天要为您解说的就是几种主要对焦模式的特性、它们的适用题材和使用注意事项，一起来看看吧！

1. 单次自动对焦

这是最基础的对焦模式。半按快门，自动对焦系统就会开始工作，成功完成对焦后，你就可以按下快门拍照了。

而如果对自动对焦结果不满意需要重新对焦，或者需要改变焦点，只需松开快门，再重新半按快门，重新进行自动对焦即可。

而随着自动对焦技术越来越成熟，对焦的过程也越来越快，好些的相机更是几乎能做到取景、半按快门、合焦，瞬间完成，十分方便快捷。

正是由于这种出众的便捷性，单次自动对焦适用于大多数拍摄题材。

但它也同时存在一个问题，那就是不适合拍摄高速运动的物体。理由很简单，半按快门合焦到按下快门拍摄，中间存在着一个时间差。

静态或低速动态题材，这个时间差可能不影响拍摄；但高速动态题材，尤其是运动方向和镜头垂直的高速物体，很有可能会出问题。

运动方向垂直的高速物体，可能对不上

那么，什么对焦模式适合拍摄动态物体呢？试试连续自动对焦吧。

2. 连续自动对焦

连续自动对焦又称连续伺服对焦，半按快门后，相机会锁定目标物或锁定对焦区域，一旦目标与相机之间的对焦距离改变，相机也会自动追焦。

只要完成第一次合焦，让焦点对在主体上，就相当于给相机指定了目标，“你给我追着它拍”，就能保持焦点一直落在主体上了。

正是由于这种特殊的工作模式，连续自动对焦是最适合拍摄运动题材的，能够保证焦点一直落在主体上，保持主体清晰。

使用这一模式进行高速连拍，相机会在每次拍摄前进行一次重新对焦。如果自动对焦的速度不够快，很可能会导致“追丢”的现象。

因此，被摄物体速度越快，对相机的追焦能力（实际上就是自动对焦系统的计算能力）要求越高，而这取决于相机的性能和档次。

一般来说，专业机肯定比入门机的追焦能力强，而专门拍运动题材的机型更是会通过牺牲部分其他能力，把追焦功能强化到了极致。

3. 人脸识别对焦

自动对焦系统能力的增强，体现在两个方面。

一是快速化，对焦计算速度越来越快；二是智能化，开发出了一些针对特定需求的对焦功能。其中，最典型的就是人脸识别。

开启人脸识别功能以后，在进行单次/连续自动对焦时，相机会优先对焦取景器中出现的人脸。

人脸识别功能开启，优先对焦人脸

这个功能专为拍摄人像而设，无论是拍静态还是动态人像都颇为给力，但它的使用也有一些限制。

首先，是人脸的画面比例问题。人脸需要保持一定的比例，过小的人脸将无法保证正常识别。

这么小的人脸，很难识别到

其次，如果同时出现多张完整、画面比例不小而距离镜头距离不一样的人脸，人脸识别对焦结果可能会出现偏差。

焦点很可能落在最近处、最大的那张人脸上，但也不排除会跑到其他脸上的可能，结果比较不可控；

而你如果想放着近处的脸不管，让焦点落在较远处的脸上，那就更难了。

画面中有多张脸时，人脸识别对焦结果很不可控

针对这一问题，近期的人脸识别系统继续向智能化发展，开发出了“优先识别成人/儿童”“优先识别笑脸”等针对性功能。

这些功能为画面中人脸提供了针对性加权，有效改善了相机面对多张人脸会懵逼的问题。

优先对焦笑脸，忽略搞怪表情

现在，大部分相机都拥有人脸识别功能，不过这种比较高级的“笑脸识别”智能系统，估计就没那么普及啦......

另外，智能系统哪怕再聪明，也还是没法完全满足我们的拍摄需求。这时，我们可能需要手动地做一些小操作来帮帮它。

4. 手动辅助对焦

之前提到的几种对焦模式，从某种程度上说可以称为“全自动对焦”，系统完全通过自己的计算，帮您选择对焦点。

全自动对焦模式最大的优点是方便。当你需要抓拍，没时间调整对焦点，或需要拍摄大量照片，没工夫一张张对焦时，全自动对焦就派上用场啦。

但是，全自动对焦也有一个弊端，那就是相机在自动选取对焦点时，往往倾向于选择靠近画面中心的物体，因为中心对焦点的功能最为强悍。

也就是说，当你处于拍摄需要想把主体放在边缘，而画面中心又有其他很有存在感的景物时，焦点可能对不到主体上。

边缘构图，对焦可能会对到中间的树上

在这种自动对焦不能满足拍摄需求的情况下，我们就该进行手动辅助对焦了。

所谓“手动辅助对焦”并不是一种相机内置对焦模式，而是结合相机的自动对焦能力和我们的主观选择，以满足特定拍摄需求的一系列方法。

其中最典型的就是“先对焦后构图”，也就是先把主体放在画面中央，然后用中心对焦点完成自动对焦，然后按下 AF-L 锁定焦点，再重新构图。

在移动相机，重新构图的过程中，你的相机与主体距离可能会略有改变，不过这种改变不至于让主体脱离焦平面，所以不用太过担心。

除了上述“土办法”，现今的许多相机已经自带自由对焦点。你在取景框内可以看见许多可选的对焦点位置，不同品牌的对焦点数量和覆盖范围不同。

通过触摸点击或拨动滚轮，你可以选择特定位置的对焦点，相机会对着这个位置合焦。

不同品牌型号，自由对焦点数量也不同

当然，自由对焦点可能也无法完全覆盖整个画面，你想要对焦的位置，可能刚好没有自由对焦点。

这样的话，你就只能用“土办法”——中心对焦，AF-L，再重新构图吧。

介绍完了全自动和自动、手动结合的几种对焦方式，接下来要介绍的是纯手动对焦。

5. 手动对焦

手动对焦，就是通过旋转对焦环，精确选择焦平面到镜头的距离。要启动这一模式，需要对 AF/MF 档位进行调节，调至 MF，即手动对焦档。

手动模式能最精确地体现拍摄者的意志，缺点就是太麻烦了，每次都要慢慢拧环慢慢对焦。拍摄量稍大，手动对焦就会非常费力。

随着自动对焦系统的逐渐升级，自动对焦功能越来越强，逐渐成为拍摄的主流，但在某些拍摄场合下，手动对焦仍然是唯一选择。

比如说，低对比场景，尤其是低光环境下的拍摄，依据光线和对比度进行计算的自动对焦系统可能无法正常工作。

拍夜景时，有时候镜头会出现“拉风箱”现象，这实际上就是对焦系统计算出错，对不上焦的表现，需要你手动对焦。

灯火比例不大的夜景，可能要手动对焦

另一个最需要手动对焦的题材是微距摄影。

这是由于微距摄影的景深极浅，对焦点的精确度要求极高，稍微偏移上那么一点点，整张照片可能就完蛋了。

哪怕半毫米的偏移，对微距来说都是大事

除了低光环境和微距两个题材需要手动对焦，还有一种特殊的对焦手法，也需要在手动对焦模式下才能完成，那就是超焦距。

所谓超焦距，就是在手动对焦模式下，将对焦环拧到无穷远档，就是图中红圈的位置。

注意，是对准无穷远档，而不是把对焦环一下子拧到头。无穷远档一般在对焦环拧到底回来一点点的位置上。

这样操作，能让整个画面都位于清晰范围内，适合拍摄大风光和风光人像。

超焦距拍摄的照片

既然超焦距能让整个画面都处于清晰范围内，那我们是不是可以经常性地使用这一技法呢？

当然不是。超焦距的“整个画面都清晰”，并不是真正的清晰，而是“模糊的程度在可接受范围内”，清晰度和锐度会降低。

也就是说，超焦距的“全图清晰”是以牺牲部分画质为代价的，千万别滥用。

另外，进行超焦距对焦，会使近处（一般在1米以内）的景物清晰度大幅降低。

极近处的草，清晰度明显降低

如果画面中存在大量极近处的前景景物，请慎用泛焦，或者请重新调整构图吧。

单反相机如何用好M挡？

m档是单反的全手动拍摄模式（又称全手动曝光），要用好m档，需要明确以下几个问题：

（尼康单反曝光模式拨盘）

（佳能单反曝光模式拨盘）

m档称为全手动曝光模式，顾名思义，影响曝光的光圈和快门都是可以手动控制的，此外，其他档位下能控制的其余参数（如ISO、测光模式、对焦模式、对焦区域等）也都可以调节，可以给拍摄者最大程度的自由度：

m档的使用场景还是不少的，举两个例子吧：

1、棚拍

摄影棚内光线比较复杂，使用自动档拍摄有时不能满足摄影师的曝光意图，手动挡就方便多了：

2、需要手动固定拍摄参数的场景

在（半）自动曝光模式下，测光值会随着画面变化而变化，曝光值又会随着测光值变化而变化：

对于一些需要固定拍摄参数的特殊场景，使用全手动曝光是最简洁有效的方法，一个具体的应用就是多片组合，比如以下带有天空部位的风光片子。如果采用半自动曝光拍摄多片，每片的测光值和曝光值都会发生一定变化，会导致合成后的片子曝光值不同，接缝边缘明显，影响观感：

如果采用手动曝光，曝光值不会变化，就可以获得一副完美的接片：

在m档下，光圈、快门以及ISO都可以由拍摄者手动指定，搭配不当容易导致曝光失准，出现过曝或欠曝的情况：

有经验的摄影师很多时候可以凭借经验对曝光进行手动控制，但最简单的方法就是观察肩屏或显示屏上的曝光指示条：

曝光指示器位于指示条原点时，表示曝光准确，偏离则表示曝光失准。无论是佳能还是尼康，曝光指示条都是左侧欠曝、右侧过曝：

（部分图片源网，侵权删除）

如果曝光失准，在修正曝光时要依据拍摄需求来确定，如果要兼顾景深效果，可以调节快门速度；反之可以调节光圈值。如果二者都不便调节，也可以使用ISO来起到间接调整实际曝光效果的作用。

请问如何正确使用无线快门遥控器进行星空摄影？

首先对拍摄星空进行描述，然后于对无线快门遥控器进行特别说明。

一、拍摄星空首先要有合适的器材。

1、需要一部全手动功能的数码单反相机。由于是晚上光线弱，数码相机的可用感光度至少3200，单反越高档噪点越少，出片效果越好，且镜头光圈不能小于F2.8。

2、前面提到需要光圈在F2.8以上的广角镜头（最好小于等于24mm）。

3、需要一个稳固的三脚架。拍摄星空一般在空旷、地势较高和平坦的地方，如山顶，通常有风，引起单反晃动将导致相处模糊。

4、快门线。也是用于稳定相机，减少震动引起的照片模糊。快门线要带计时功能，方便计时。

不必备工具：饮用水、防蚊、保暖衣服、手电筒、赤道仪、寻星软件、帐篷等。

二、选择时间、地点和方位。

1、要尽量避免城市灯光污染、城市空气污染。选择光线较暗的地点如城市的远郊或远离光污染的其他地区。

2、夏天是一个拍摄星空的好季节，还要尽量避免月光影响，在农历初一至初五或月底二十五日至三十日。

3、拍摄星空：对照银河出现的位置进行拍摄。

拍摄星轨：星轨拉出的线条一般有三种，一种是以北极星为中心的同心圆，一种是向南拍摄（产生的上下相对双曲线），另是向东／向西拍摄（左右相对的双曲线）

三、设置合适的参数。

1、将单反调致手动模式（M）档，镜头或相机切换至MF模式（手动对焦），对焦点调致无穷远处（∞符号），图片格式同时设置为JPEG和Raw，既便于查看又可用于最终制作。

2、拍摄星空：设置快门15-30秒以内，白平衡3000左右，光圈F2.8-F7.1，ISO1000至3000。拍摄星空可使用500法则，即最长曝光时间=500除以全副对应的焦距。比如14mm就是500/14=35秒，20mm则是500/25=20秒。

拍摄星轨：使用B门，快门时间30秒以上，光圈F5.6-11，根据需要调整ISO参数，通过锁定控制曝光时间以控制星轨长度。

四、拍摄内容。

宁静的河流、耸立的群山、富有浪漫情感的房子、孤独的老树都是出色的星空拍摄视角与风格，让心仪的画面不再单调。

最后说明，使用无线快门遥控器的作用在于减少相机的震动、设定曝光时间，使用遥控器有利于操作，拍摄的同时可以和朋友们一起聊天、讨论，有一个轻松的拍摄环境。

星轨实战摄影技巧分享？

设备：以下所讲解的照片都是统一用我自己的佳能80D机身，24-105MM F4.0镜头，一根快门线，一个三脚架。同时！有镜头防抖的记得关防抖。

PS：残幅配全幅的头实际焦段记得要乘以1.6，所以我用的严格来说最大焦段是24乘以1.6=38.4MM严格来说并不是广角镜头，所以就不要跟我说为什么构图有什么问题了，我已经尽力了。。。扶墙.jpg

一：

时间：2017年7月12日星期三下午10:00

这张图典型的因为非广角镜头，其实我拍的是银河，但是焦段限制根本看不出来了，所以这里一定强调有广角上广角，否则只能靠后期技术来接片了。

参数基本上是iso500曝光25S光圈开最大4.0手动对焦（MF）不是很需要快门线，因为我相机自带触摸屏不会抖动造成影响。曝光模式用的平价曝光不必刻意去调整这个。还有就是会发现前面的马是有打光的，需要一只手电筒去扫一下马就会出来效果，不然会是死黑一片。

在第一张图这里我们着重说一下如何手动对焦：

1:根据相机来选择，先拿我自己的80D来说，大部分的佳能相机都有一个电子实时取景屏幕，对焦时把这个打开，就是录像照相的那个按钮中间又个START/STOP的按钮，在照相模式下按下去就打开了，然后相机会有一个放大镜按钮，找到之后放到最大，找一颗最亮的星星去对焦，扭动对焦环来回转动直到最清楚为止，就算对焦完成了，这是最快捷通用的方法。

2:相机比较老旧，或者说按钮坏了。。我那天拍摄真的有一位用的5D4，实时取景按钮坏了，这个时候有两种方法。1所有镜头对焦都会有一个无限远的标志，拧到无限远之后记得再回来一点点，有经验的会发现完全无限远其实是模糊的，至于回多少这个凭自己的经验以及对镜头的了解。2就是先用方法1拍一张样片根据样片的清晰程度微调对焦环。

二：

时间：开始时间2017年7月12日星期三下午11:27——结束时间2017年7月13日星期四上午12:52这是一组多张堆栈的图片，所以拍了一个多小时，很幸运留下了数据，所以时间很准确。

1这一张主要是要注意在前期拍摄的时候找准构图，因为你一旦开始就不建议停下，构图不准确不是你想要的那么这一个多小时基本就废了。所以这种照片找一个合适的构图很重要。可以不断的试拍然后决定构图。

2调整相机参数，由于是残幅相机所以ISO要尽量的压低，在这里我选用的思路是通过长时间曝光来压低噪点，因为是拍星轨，所以不用担心单张图片的星星不是圆的，其实我们要的就是拉线的。放一张参数图：

因为拍的是RAW文件，所以单张图非常黑，思路是由于后期要进行堆栈，所以前期我选择宁暗勿曝的曝光原则，然后后期在ACR中批量调节照片，最后输出成JPG的格式进行堆栈。因为我试过用RAW格式进行堆栈结果就是电脑一直在转但是并没有什么效果耗时非常长，不建议RAW格式直接堆栈。

然后就是设置快门线，在这里我给出我的快门线参数，相机设置为B门模式，插入快门线，单张曝光30秒，中间间隔5秒，拍一个小时（如果不知道一小时拍多少张可以设置快门线最大张数然后自己计时，时间到了停止就好）

一小时之后。。。。。。。。。。。。。。。。。。成果图：

都是这种黑黑的“底片”然后通过ACR提亮输出成JPG图片。

三：

时间：开始2017年7月13日星期四上午4:23——结束2017年7月13日星期四上午4:47（这一组时间不长，所以出来就是这个样子的，时间可以控制你的星轨数量）

地点：昭陵。。我们从建陵换到了昭陵。。（这里说一下，昭陵是一个三星景点，本来以为是锁门收门票的，可是我们这个点去了并没有锁门所以我们就进来了）

跟上一张同样的思路，压低ISO，寻找构图，这一张照片偏亮是因为天已经快亮了的原因。这一张一共是64张照片堆栈出来的。上一张照片是159张堆栈。原图同样是“黑漆漆”的底片。

四：既然是长焦，不拍月亮怎么行？

这是当天晚上的月亮。

时间：其实这一张的时间大概在凌晨5:00了，天快亮了拍的。

当时的月亮非常亮，这样带来的好处就是我们可以用M档提高快门速度的同时保证一个相对低的ISO，把镜头推上去获得了105乘以1.6=168MM的焦段，然后用上述同样的方法去对焦，看清环形山为止，拍月亮的时候我们可以无情的降低ISO，我当时是320，曝光减一档（目的是提高快门速度），最后调节快门速度，因为刚拍完星星，所以快门时间是非常长的30秒，这个时候才电子实时取景上月亮是一坨白色，我们要做的就是疯狂的拨动转轮让曝光合适，在实时取景屏幕上看到一个正常的月亮。

注意：实时取景屏幕上会模拟出你当前参数所拍的图片，这一点是目视取景器做不到的。一切准备完毕后，按下快门。出来就是这个样子了，然后导入PS中剪裁一下，因为焦段有限，通过剪裁再“放大”一下。

总结：

拍摄银河：要保证低ISO的情况下快门速度也要足够，成品图放大不能看见因为长曝光所留下的星轨为止。全画幅可以参考一下500法则算出大概快门速度。这种照片后期难度较小，基本没有，拍的好了可以直接出图。

拍摄星轨：对快门速度没有要求，30秒差不多，为了画质尽量压低ISO，必须要有一根快门线，不然手动操作太累了而且不够准确，同时还能减少晃动。一个稳定的三脚架，固定好以为之后一定要把三脚架固定牢靠，因为长时间拍摄不牢靠会发生滑动，结果就是毁片。在拍摄过程中一定要避免光污染，更要远离城市远离灯光，最拍的就是车灯路过，尽量避免，实在无法避免也没关系可以通过后期手段弥补。这种照片有后期难度，但是很简单，建议拍RAW然后后期调整之后输出JPG文件堆栈。堆栈步骤：打开PS—文件—脚本—统计载入所有JPG文件之后选择最大值点击确定等待堆栈结果。如果前期三脚架不稳，可以点击“自动对齐”选项，但是实测这个很费时间，还容易假死机。如果在拍摄途中有汽车什么的光污染，可以在堆栈前把这几张图片删除，注意：这种就需要你拍摄的时候多拍几张去弥补。污染了大概几张后面就补几张，记住堆栈的星轨多少取决于你的堆栈张数。拍摄星轨比较严谨，前期一定要严谨才能方便你的后期。

设备：必备的有广角大光圈的全画幅设备。快门线。三脚架，相机电池快门线电池一定要检查清楚。选配的有星轨仪，驱蚊水，电脑，低音炮，麻将扑克睡袋等。

在拍摄星轨的时候你一定要想好自己要什么效果的图，去反推你需要怎么拍摄，毕竟一晚上能拍的时间不多，要好好珍惜。

天亮了。（剪裁一下可以获得不一样的视觉效果喔）